Главная Новости Статьи Галерея Карта сайта

Черенкование и укоренение. Нет ли здесь секретов?

Черенкование и укоренение. Нет ли здесь секретов? Если мы подрастили наши сеянцы на подвое, настала пора давать им путёвку в самостоятельную жизнь: снимать и укоренять.
Эта статья касается и корнесобственных кактусов, с которых Вы решили снять деток, и переукореняемых в результате Поражённый корневой гнилью кактус нуждается в экстренном переукоренении.поражения корневой гнилью, и утративших компактность из-за сильного вытягивания, и просто потерявших красоту вследствие старения нижней части стебля, а потому нуждающихся в омолаживании путем срезания и укоренения макушки.
Известно, что чем моложе кактус, тем быстрей происходит у него адаптация к любым изменениям. Поэтому, если Вы решили снять его с прививки, лучше не затягивать и сделать это, когда привой достигнет не более двух-трёх сантиметров в диаметре. Обычно привитый проросток успевает дорасти до таких размеров за один вегетационный период. Молодой здоровый кактус, полный жизненных сил, довольно быстро даст собственные корешки.
У меня были случаи затягивания со снятием с прививки, например, эхинокактусов. В результате растения теряли на укоренение буквально годы! Один «грузончик» сидел без всяких признаков корней и, соответственно, роста, в течение полутора лет. Таким образом был уничтожен весь эффект от подращивания на подвое: ведь за это время корнесобственные сверстники успели его догнать и перегнать в росте.
Многие сторонники сухого укоренения, к каковым отношусь и я, рекомендуют снимать с прививки в конце осени, перед окончанием вегетации, и оставлять черенки в подвешенном состоянии до весны. Соглашусь с таким подходом, с небольшой оговоркой. Зимовка обычно длится 5-6 месяцев, а ждущие корешки успевают появиться гораздо раньше – в течение 1-3 месяцев. Поэтому я предпочитаю осуществлять массовое снятие с подвоев ближе к февралю. Зачем обижать бедных кактусят? Они старательно отращивали корешки, а тут оказывается, что Гимнокалициум, укоренённый с помощью корневина.спешить-то было и незачем, напрасно напрягались, в то время как могли бы спокойно отдыхать ещё пару месяцев. В предлагаемом же варианте как раз к началу вегетации появятся толстенькие конусы ждущих корешков, растения можно будет сразу поместить по месту постоянной прописки в собственные горшки, и они начнут полноценно расти одновременно с корнесобственными перезимовавшими собратьями.
Черенкование и укоренение. Нет ли здесь секретов? Можно укоренять снятые привои и в тёплое время года, но тогда кактус неизбежно теряет на укоренение время, которое мог бы потратить на вегетацию с гораздо большей пользой – ведь лето у нас и так не мексиканское, зачем же его ещё укорачивать?
Что же такое сухое укоренение и в чём его достоинства? Рассмотрим процесс с самого начала.
Нам снова потребуется острый нож, и лучше, если Вы не будете использовать первый попавшийся кухонный или канцелярский, а заведёте специальный, для прививок и черенкования кактусов.
Если Вы собираетесь оставить на подвое пенёк для получения деток, срезать привой нужно на высоте хотя бы сантиметра от места сращения. Ну, а коли подобных планов у Вас нет, резать можно совсем близко к подвою, где раневая поверхность будет наименьшей.
При небольшом диаметре получившегося среза фаску можно не снимать.
Срез кактуса со снятой фаской. В противном случае переверните снятый кактус срезом вверх и заточите, не задевая центральный цилиндр. Не обязательно превращать черенок в острый карандаш, угла заточки в 45 градусов вполне достаточно. И не нужно стремиться снять фаску одним движением по периметру, можно просто в нескольких местах срезать ткани под углом в направлении от камбиального кольца к краю, после каждого среза поворачивая перевёрнутый черенок для удобства в работе.
Мы уже обсуждали процесс снятия фаски, когда говорили о технике прививки. Там всё было понятно: поскольку сращивание будет происходить в районе камбиального кольца, центральный цилиндр должен оставаться в неприкосновенности.
Черенкование и укоренение. Нет ли здесь секретов? Может показаться, что при укоренении целостность центрального цилиндра не столь важна. На самом деле, его лучше не затрагивать и при заточке кактуса на укоренение. Ведь корни будут развиваться именно из него. Если мы срежем проводящие пучки, часть заточенного стебля впоследствии окажется ниже появившихся корней, то есть будет постоянно находиться в грунте.
А стебель ни в коем случае нельзя заглублять в землю. Иначе кактусу грозит загнивание. Кроме того, даже оставаясь здоровым, он начнет отставать в развитии, а может и совсем прекратить рост. Мы уже обсуждали данный момент в беседе о посадке и пересадке.
Собственно, существенной разницы в укоренении кактусов с фаской и без таковой не наблюдается. Несколько раз я специально снимала деток с одного растения, для эксперимента затачивая только часть черенков. Корешки всегда росли более-менее равномерно со всех сторон, задержки их появления тоже не отмечалось. Назначение фаски заключается в другом. Во-первых, она препятствует втягиванию слишком большого среза внутрь, что предохраняет кактус от развития в этой впадине грибков и плесени. Во-вторых, обеспечивает не столь большую поверхность соприкосновения с грунтом, уменьшая тем самым вероятность загнивания.
Итак, как срезать на укоренение подрощенные на прививке сеянцы, мы разобрались. Теперь будем снимать деток.
Пенёк Uebelmannia на подвое, обросший Бывают кактусы, детки которых дают корни на материнском растении, иногда при этом умудряясь оторваться и начать рядом с мамой вполне самостоятельную жизнь. В частности, такая замечательная особенность есть у эхинопсисов, нотокактусов, сулькоребуций. Черенкование и укоренение. Нет ли здесь секретов? Ещё, как ни странно, та же черта отличает раритетных аристократок юбельманний: пеньки, оставленные на подвоях для вегетативного размножения, моментально покрываются массой деток, которые вскоре дают собственные корешки. С такими кактусами всё понятно – нужно просто помочь деткам отделиться от основного стебля, если они ещё сами этого не сделали, и пересадить в отдельные горшки.
Но что делать, если намёков на собственные корни у деток нет?
Бывает, что место соединения с материнским растением – совсем узкая перемычка, тогда деточку можно просто аккуратно свинтить с помощью пинцета. Но при подобных действиях существует риск повредить основной стебель, выдернув вместе с отделяемой деткой пучок проводящих сосудов до самого центрального цилиндра. К тому же, у оторванных, а не срезанных черенков наблюдается задержка появления корней, поэтому их все равно придётся резать. Проще уж сразу воспользоваться нашим специальным хирургическим ножом!
Но не у всех кактусов детки так легко отделяются от мамы. Например, детку эхиноцереуса даже и не думайте открутить – она прочно сидит в глубине материнского стебля. Если попытаться её оторвать, наверняка испортите внешний вид, а возможно, и здоровье кактуса. Конечно, такие черенки обязательно нужно срезать.
Очень проблематично отделение деток, находящихся между плотно расположенных сосочков, у большинства Детки Echinocereus morricalii прочно соединены с материнским стеблем.маммиллярий. Иногда вырезать отросток совершенно невозможно, и приходится буквально выковыривать его из скопления сосочков. Я пользуюсь для этого всё той же «пикировальной» вилочкой из маникюрного набора. Действовать приходится очень осторожно, но всё-таки не всегда удаётся избежать серьёзных ранений у разделяемых растений. Травмированный маточник обязательно нужно подсушить, не поливая и ни в коем случае не опрыскивая его несколько дней. А вырванную деточку непременно обрезать, как любой другой черенок, и дальше действовать по обычной схеме.
Черенкование и укоренение. Нет ли здесь секретов? При экстренном переукоренении подгнивших снизу взрослых кактусов главное – срезать всю гниль. Так же, как и при прививке сеянцев с подобной бедой, срезать нужно тонкими слоями, каждый раз промывая и протирая нож, пока не увидите абсолютно чистые здоровые ткани. Как правило, подгнивший кактус, пригодный после хирургического вмешательства для укоренения (маленьких обычно спасти может только прививка), имеет большой диаметр среза, поэтому с него перед подсушиванием обязательно снимается фаска.
Аналогичные действия мы совершаем и в случае омолаживания или укорачивания кактуса путём укорненения макушки. Только это проще, поскольку можно ограничиться одним срезом на нужной высоте с последующим «затачиванием»: ведь оперируемое растение здорово.
Но вернёмся к срезанному сеянцу или детке. Теперь нужно его подсушить. Когда-то я пыталась присыпать срезы серой, и обрабатывать, например, корневином. Однако заметного эффекта, по крайней мере, при сухом укоренении, это не давало. Да обычно и не требуется каких-то специальных ухищрений для появления корней у большинства молодых кактусов. Поэтому просто положим наш кактус на бочок, желательно срезом к солнышку, денька этак на три. За это время ранка должна затянуться, независимо от её размера.
Затем нужно обязательно поставить кактус макушкой вверх, а срезом вниз. Если этого не сделать своевременно, до того как корни начнут развиваться, кактус укоренится той гранью, которая оказалась внизу. Корешки при этом вылезут прямо Детки Lobivia arachnacantha образуют собственные корешки уже на материнском растении.через эпидермис, где смогут, и даже если Вы заново укорените своего питомца в положении стоя, внешний вид его навсегда будет испорчен торчащими среди рёбер и ареол засохшими корнями.
Черенкование и укоренение. Нет ли здесь секретов? Помните: для корней не имеет значения, где у кактуса в действительности низ, а где макушка или боковые грани. Они всегда растут в направлении центра Земли. Позаботиться об интересах растения в данном случае должны именно мы, правильно установив его при укоренении.
Я на этом этапе поступаю следующим образом. Беру чистую сухую широкую баночку, в которую засовываю смятую мягкую бумажную салфетку. Затем расставляю внутри кактусы. Как Вы помните, срезы предварительно были подсушены. Если этого не сделать, салфетка вытянет очень много влаги из свежесрезанных растений, после чего приклеится к ним намертво.
Если на укоренение ставятся одновременно несколько кактусов разных видов, не забывайте приклеивать этикетки на ёмкости, в которые Вы их ставите, или помечать каким-то другим образом. Память человеческая ненадёжна, и лучше подстраховываться дополнительным этикетированием при любых переменах в жизни питомцев (посеве, прививке, черенковании и пересадке), чтобы избежать пересортицы. На временном жилище укореняемых растений можно проставлять хотя бы только посевные номера.
Ни в коем случае нельзя держать послеоперационных пациентов в темноте! То, что кактус без корней не может расти – заблуждение. Ещё как может! Никто не запрещал ему получать влагу из воздуха.
Нас ведь не удивляет, когда после зимовки кактусы начинают рост до начала поливов. То есть, они растут без участия корневой системы. Вегетация начинается при повышении температуры независимо от влажности и освещения. Но именно от освещения зависит, будет ли прирост полноценным или этиолированным.
Черенкование и укоренение. Нет ли здесь секретов? Поэтому черенки в темноте очень скоро безобразно вытянутся, отрастив на макушке отвратительных «белых червяков». Особенно это касается некоторых экстремалов, привычных к трудностям с добычей питания в природе и научившихся «брать всё, что плохо лежит». Такая черта отличает многие сулькоребуции и лобивии, которым иногда требуется на укоренение довольно длительное время. Зачем спешить с образованием корней, если расти можно, и не имея корневой системы?
Проще всего черенки в общей плошке или в отдельных горшочках выставить на подоконник, после чего о них можно не вспоминать до марта.
Когда весной Вы начнете подготовку к новому сезону вегетации, посмотрите, что получилось. Большинство кактусят на салфетке, если не все, уже выпустили ждущие корешки. Осталось подготовить каждому горшок с субстратом, куда их сразу же можно поместить.
Повторюсь: никогда не закапывайте стебель в грунт! В земле должны находиться только корни, а чтобы свежеукорененный кактус держался прямо, используйте для его поддержки верхний дренаж.
Mammillaria theresae обычно даёт отличные корни С началом поливов корни начнут активно развиваться, и черенки очень скоро станут полноценными корнесобственными растениями.
Но не всегда процесс укоренения проходит так безоблачно. Существуют капризули, которые укореняются столь долго, что их успеваешь счесть мёртвыми. Хорошо, если поленишься сразу выбросить усохший до безобразия пучок колючек.
В моей практике было два наиболее выдающихся диаметрально противоположных случая: Mammillaria theresae полностью укореняется в течение двух недель, а Mammillaria napina, относящаяся к той же серии, просиживает без корней от четырёх до шести месяцев, если детки на укоренение были сняты с неё не вовремя.
Черенкование и укоренение. Нет ли здесь секретов? Что значит «не вовремя»? А вот это только ей известно! Дело в том, что некоторые маммиллярии совершенно непредсказуемы в данном отношении. Никакой сезонной зависимости лично мне уловить не удалось: они неожиданно «взбрыкивают» в любое время года. Вот буквально только что детки Mammillaria saboae прекрасно укоренились и уже начали расти, а снятые с того же маточника через неделю после них черенки просто сохнут в своей баночке месяцами…
Хороший эффект именно с капризными маммилляриями даёт укоренение на грунте прямо под лампами, в жаре, после очень кратковременного подсушивания (в течение пяти дней). Но, увы, не всегда. Иногда дело кончается массовым загниванием черенков.
Обычно при использовании данной методики проблем удаётся избежать с Mammillaria luethyi, неохотно укореняющейся Mammillaria luethyi предпочитает наиболее рискованный метод укоренения.в других условиях. Поэтому для неё я бы порекомендовала именно такой способ укоренения, как в своё время и мне посоветовал его как раз для «вредных Лютек» один известный среди пользователей Интернета молодой специалист по прививкам кактусов и последующему укоренению снятых привоев (за что ему огромное спасибо). При этом залогом успеха являются размеры укореняемого растения: деточка не должна быть менее сантиметра диаметром и высотой.
Существуют и другие методики укоренения кактусов. Если Вы столкнулись с длительной задержкой появления корней, или Вам просто хочется получить их поскорей, можно налить немного воды в какой-либо широкий низкий сосуд. К нему сделать из твердого материала (типа плотного картона) крышку, в которой будут вырезаны отверстия. Над ними расставляются черенки. С водой они соприкасаться не должны! Всё сооружение желательно накрыть прозрачным колпаком для создания повышенной влажности, и организовать нижний подогрев. Такой способ обычно способствует ускоренному появлению корней.
Можно укоренять хорошо подсушенные черенки и во влажном грунте, сделав верхним слоем какой-нибудь быстропросыхающий материал. Песок, например, изолирующий срез от излишней влажности. Но такой способ не даёт гарантий от загнивания. Поэтому, если Вы никуда не торопитесь, лучше не рискуйте здоровьем и жизнью своих питомцев, а укореняйте всухую. Укоренение – это именно тот случай, когда тише едешь – дальше будешь.
Некоторые быстрорастущие цереусы укореняются прямо в воде после двухнедельного подсушивания. Причём, очень быстро, буквально за пару дней. Но обычно «водяные» корешки оказываются более слабыми, чем «воздушные», им требуется больше времени на адаптацию при попадании в грунт. Поэтому экономии времени, опять же, не получается: корни появляются быстро, зато развиваются медленно.
Но встречаются кактусы, которые никак не желают укореняться ни одним из перечисленных способов. Обычно владельцы, в том числе и я, предпочитают содержать их на постоянных подвоях во избежание лишних хлопот. Это достаточно разумно и вполне эстетично, особенно, если сделать подвой скрытым. Однако среди любителей кактусов встречаются абсолютные противники прививок. Да даже если Вы не являетесь таковым, возникает вполне естественное желание наряду с привитым растением иметь и его корнесобственного собрата. А если речь идёт о сложном в укоренении и корнесобственной культуре растении, появляется ещё и азарт…
Что ж… корневин нам в помощь! Я использую его следующим образом: слегка подсушиваю срез и опускаю его на несколько часов к корневиновую кашку. То есть, раствор корневина не должен быть совсем жидким. Скорей, по консистенции он напоминает кефир. Затем черенок подсушивается уже более серьёзно и размещается на укоренение любым из вышеперечисленных способов, лучше всего – над водой.
Если и таким образом корни не появляются, а растение норовит загнить или засохнуть… Недавно мне посоветовали в особо сложных случаях разводить корневин не в воде, а в расплавленном парафине, для пущей гарантии дополнительно добавляя туда фунгицид. Срез опускается в полученный раствор свежим, без всякого подсушивания. Потом парафин застывает, образуя на срезе плёнку, предохраняющую кактус одновременно и от потери влаги, и от внешних воздействий, вызывающих загнивание среза до появления корней.
Вот и все секреты черенкования и укоренения, которые известны мне, а теперь и Вам. Главное – не спешите сами и не торопите своих колючих питомцев! Если всё сделано правильно и своевременно, корни обязательно появятся!

22 авг 2012
Другие новости по теме:
Unable to load Mainlink code. Directory is not writeable!